Frigo

Pourquoi les frigo à compresseur waeco qui ont pourtant le même compresseur danfoss db35 que les novakool ne consomme pas le même chose?

Genre 45 w pour le waeco et 20w pour le novakool?

Même réfrigérant 134a

Pour approx le même pieds cube de réfrigération...

j'ose avançé que c'est le même compresseur mais possiblement pas le même évaporateur. Donc un doit être plus efficace que l'autre. Si ce n'est pas ça je donne ma langue au chat de Doupirate.

Fonctionnera-t-il moins longtemps donc ça va s'equivaloire sur la conso?

Ché pas vraiment! Élie doit bien avoir sa petite idée la dessus...

Oui si c'est le même frigo en termes d'isolation et de dimensions. La seule fonction d'un frigo est de compenser pour la chaleur qui entre à travers l'isolation.

En fait si la nouvelle unité réfrigérante est mieux construite, elle devrait te faire économiser des Ah.

Juste t'assurer de la jauge de ton fil pour le courant de démarrage de ta nouvelle unité, si tu ne veux pas que ton compresseur décroche et émette une odeur de vernis brûlé.

Le même compresseur? DB35(Le plus petit?).
C'est vrai que le design du reste des composantes, évaporateur évacuation de chaleur(pompe à eau, ventilateur , etc...) mais surtout l'unité électronique de contrôle peuvent avoir une petite influence sur le rendement réel d'Un frigo. Mais je crois d'avantage c'est les conditions de test et le mode d'évaluation de cette consommation. La meilleure façon d'évaluer un frigo est la consommation journalière en watts sans ouvrir le frigo. Vérifie Marc les différences techniques entre ces appareils.

J'ai exploré par la force des chose assez intesivement les frigos de bateaux. Comme Elie dit, les compresseurs dans les bateaux sont tous maintenant des Danfoss DB35 ou DB50 (+puissant de 30%) made in Germany. Tous les fabricants (Domotic, Waeco, Frigoboat, Isotherm, etc...) les utilisent, leur spécifications sont basés sur la vitesse des compresseurs qu'ils ''matchent'' pour tel surface d'évaporateurs (plaque). Exemple si un frigo à petite plaque/ surface et faible température de froid, la vitesse qu'il y programmeront sera de 2000 ou 2500RPM (donc 2amp et 3amp). Si un besion de congélation est necessaire (petite plaque) ou frigo grande plaque, la vitesse sera de 3000 ou 3500RPM (4 et 5 amp). Comme le courant instantanée consommé est en fonction de la vitesse du compreseur , les spécifiations sont donc en fonction de la configuration (frigo ou congélateur), de la surface de la plaque mais aussi de l'efficaité du condenseur (refroidissemnt à l'air ou à l'eau) , et de l'isolation de la glacière. Mais ces 2 derniers paramètres (à part l'efficacité intrinsèque de construction du refroidisseur), c'est à l'assembleur dans le bateau que revient la tache de faire un frigo efficace en bien positionnant le compresseur et son refroidisseur (air frais SVP!) et l'épaisseur et la qualité de l'isolant (très important). Une fois installé, le rendement global du frigo est donné en amp-hr, ça veut dire qui si vous vouler garder la glacière en congélateur mais que la plaque est plus petite qu'elle devrait être, le frigo fonctionnera plus longtemps à chaque cycle jusqu'à 100% du temps même s'il est à 3500RPM. Donc exemple pour une isolation X, un compresseur en mode frigo de disons 3 pieds cube avec petite plaque va marcher à approx 2A (2000RPM) X 50% du temps donc 1amp-hr et un compressseur en mode congélateur même volume et même surface plaque va marché 5A (3500RPM) à 50% du temps donc 2.5 amp-hr mais si tu veux faire un congélateur avec ton setting de frigo 2 amp (2000RPM) et tu met le thermostat dans le ''tapis'' alors il va marché probablement 100% du temps soit un consommation de 2amp-hr, ce qui équivaut en gros à l'autre setting à 3500RPM mais à 40-50% du temps...capige!!!. Donc la consommation de courant instantanée donné par le fabriquant du système n'est pas autant important car ils ne donne pas toujours la vitesse qu'ils programment leur compresseur. En passant, les vitesse de compresseurs peuvent être facilement changé sur tous les modèles avec un petite résistance fixe (ou pot variable) à part ceux qui ont un controle tout électronique. Moi j'ai un realisé un système intellligent qui fait marché mon compresseur à 3500RPM lorsque le voltage est plus de 12.8 V (en charge et énergie abondante) et retombe à 2500 RPM lorsque moins de 12.8V (sur les batteries), mais ils existent des circuits tout fait (+cher aussi) qui ont les même fonctions. http://coastalclimatecontrol.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CCC&Product_Code=E52151&Category_Code=access
Aute chose les évaporateurs (plaques) leur efficacité (surface pour surface et en aluminium) se ressemblent toutes car elles sont toutes identique en technique de construction (orifice d'expension estampillée). La seul différence entre les constucteurs réside dans le refroidisseurs et là ils y a quelques différences, donc si environnement = air chaud et dans les Antilles, alors il faut prévilégié les grosse fans ou refroidi à l'eau. Sinon au Canada le plus simple refroidisseur à l'air fait l'affaire. Bon bricolage...!

Wow Thierry

Ça répond plus qu'à ma question!

Je comprends pourquoi le waeco consomme plus dans les specs: grand compartiment congelo versus aucun pour le novakool

Merci

Bizarre!

J'ai un Novakool et j'ai un grand compartiment congelé......

Je sais qu'il se vend aussi avec plaque seulement.

La réponse de thierry explique vraiment bien l'affaire.

Lorsque j'ai installé mon Novakool avec le compresseur à basse vitesse il marchaittrès longtemps sans s'arrêter.

J'ai augmenté la vitesse à 3600 rpm et depuis ce temps l'unité fonctionne environ 20 min à l'heure.

L'augmentation de vitesse du compresseur ne demande que 1 amp. de plus. mais le temps de marche diminue de beaucoup donc je pense qu'il y a une économie.

Ne pas oublier que le grand secret est ISOLATION ISOLATION ISOLATION.

Thierry disait:

J'ai exploré par la force des chose assez intesivement les frigos de bateaux. Comme Elie dit, les compresseurs dans les bateaux sont tous maintenant des Danfoss DB35 ou DB50 (+puissant de 30%) made in Germany

Bel exposé Thierry, on voit que vous avez creusé la question. Merci.
Je voudrais ajouter qu'il existe aussi maintenant des Danfoss 80, qui est semble t-il le plus gros modèle de la série. Il faut dire aussi que le rendement effectif d'un système Danfoss est proportionnel à la puissance du compresseur. Autrement dit, le modèle 35 est le moins efficace(génère moins de froid par watt consommé que disons le modèle 50, et ce modèle 50 est moins efficace en énergie que le modèle 80. C'est que comme les frigoristes le savent, les pertes internes dans l'entrainement du compresseur sont proportionnellement moindre au fur et à mesure que la taille du compresseur augmente. En fait un modèle 50 va consommer moins d'amps que le petit 80 pour le même espace sur une période de 24 heures même si le gros compresseur consomme plus de courant par fois ou il fonctionne(fonctionnera donc moins souvent pour maintenir le froid). Évidement il est crucial que l'isolation soit de bonne qualité!...

je comparais un novakool sans congelo versus un waeco avec congelo, meme format.

aussi sur la plaque du waeco en dedans, c'est ecrit conso 70 watts et 45 dans le livre ??? pourquoi?

waeco ne fait pas d'unites sans congelo

je parle ici des petites unites genre maison

sur la meme veine, avez-vous deja vu des unites de serie qui ouvre en haut et en bas, quelle marque?

merci!

Salut Marc, as-tu des liens pour les specs des Waeco car on compare des unités déjà isolées en compartiment? et non des unités en pièces détachées?

salut Thierry,


oui des unités déjà toute montée.


voilà une photo de l'intérieur de mon nouveau frigo waeco RPD-110 qui dit 70 watts



Dans mon livre d'instruction on dit 45 watts

et tiens si tu descends sur cette page on voit la conso de 45 w annoncé

http://www.waeco.co.uk/page.aspx?page=powercon&s=4

Lors des grosses journées d'été à 32 degrés, je devrais m'en tirer avec une cinquantaine d'amp.,¸c'est logique?

je vois dans les catalogues waeco qu'ils ont des unités style petit frigo de maison avec un genre de système automatic start up d'isotherm (qui est vendu pour les boite home-made)

On utilise une holding plate qui garde le froid quand l'eolienne ou les panneaux chargent et utilise seulement les batteries en derniers recours.

C'est cher et ça semble dépendre d'électronique assez complexe....qu'en pensez-vous?

C'est quoi le modèle on voit mal....car dans les specs de Waeco tu as CF-110 ou RSD/ RPD 110. On voit 110 litres...mais pas le model ni la config (frig ou freezer)???

oui excuse la photo n'Est pas bonne...

le modèle est RPD-110

108l de frigo et 8,5l de congélo

La meilleure façon d'évaluer un frigo est la consommation journalière en watts sans ouvrir le frigo

Quand une plaque signalétique indique, mettons, 45 watts, ça veut dire que l'appareil est construit pour fournir une puissance maximale de 45 Watts

Or, la puissance est la tension multipliée par le courant: P = V X I

Donc à 12 volts, la fusible qui protègera les enroulements du moteur du compresseur sera de 45 watts / 12V = 4 ampères


De plus, on définit fondamentalement la puissance comme étant l'énergie consommée par seconde P = E / t

Ainsi, on aura que

1 watt = une consommation de 1 Joule par seconde

1 watt = une consommation de 1 watt - heure / 3600 secondes

1 watt = une consommation de (1 kilowatt - heure / 1000 ) / 3600 secondes

Mais revenons à nos frigos:

L'énergie à consommer des batteries pour maintenir la température de la bière à 4 degrés Celsius sans ouvrir la porte, est le total de l'énergie qui entre à travers l'isolation et des pertes diverses.

Comme le dit Élie, c'est bien au niveau des pertes qu'une unité de réfrigération se distingue d'une autre pour une même isolation de la boîte.


Pour conclure sur nos unités de mesure il faut souligner que la consommation d'énergie quotitienne, ou E / jour ne peut pas s'exprimer en watts / jour. C'est une erreur qui n'a aucun sens.

Les Ah / jour

Les ampères - heures par jour sont pratiques à connaître puisque la capacité des batteries divisée par la somme des Ah / jour des appareils nous permet de prévoir quand les batteries vont tomber à plat sans éolienne ni plaques solaires.

Les Ah sont une mesure d'énergie à un voltage convenu. Ainsi, à 12 volts, un ampère - heure est un watt -heure / 12. À 120 volts, un ampère - heure est un watt-heure / 120.

Il faut donc éviter de confondre les unités de puissance avec les unités d'énergie, erreur que peut de gens ne font pas sur les forums de voile.

Marc, sur ta plaque signalétique, c'est marqué version A, il y a probablement d'autres versions de ce modèle qui ne sont pas marqué dans les specs. Quoi qu'il est soit la puissance en watts est simplement l'expression d'une puissance instantanée (en watts) et nom d'une consommation sur un base de temps (Watts-hr ou amp-hr) en fonction de la puissance. Donc c'est uniquement le 12v X 4Amp= 45 W qui correspond à uune vitesse moyenne du compresseur (disons 2500rpm) réglé pour que cette assemblage (plaque, condenseur et isolation) donne un bon rendement. Tu as probablement la nameplate de la version réglé en congélateur (c'est ce que tu as) avec une vitesse de compresseur à 3500RPM soit 12v X 6amp= 70W. Mais tout ça qu'ils donnent c'est très générique et très théorique, ils sont réglementer à marquer quelque chose par les normes, car la consommation vraiment c'est en amp-hr ou en watts-hr qu'elle doit être exprimée mais cela c'est evidement en fonction de l'air ambiant. Si tu regarde en bas de la fiche du lien que tu as fourni ils indiquent bien:

These figures are only general approximates tested in laboratory conditions and are only to be used as guides.
Due to the numerous amounts of variables involved, it is impossible to give exact details.

Donc ça veut tout dire...oui tu devrais avoir entre 35 et 50 watts-hr en consommation si 70W instantané X marche 50% ou 70% du temps pour le savoir ça prend une lecteure des ampêres X voltage X fois noter le temps de marche arrêt du compresseur.

merci !

je suis pas bon dans tous ces calculs, tout ce que je veux c'est de garder la bière froide comme le dit Pirate, avec le moins de conso possible:)

On verra à l'utilisation ce que ça donne l'été prochain, mon vieux nordcold 12v y'était trop gourmand simplement...

J'augmente aussi la capacité de recharge, donc ce sera de l'essaie-erreur les premiers temps j'imagine...

Je constate que la réfrigération intéresse beaucoup les participants à ce forum. Personnellement le n'ai jamais eu de réfrigération sur mes bateaux à part une 'Koolatron' qui bouffait des mégawatts pour une réfrigération approximative. Pourtant je trouve que le mode de réfrigération par effet Peltier est intéressant pour la voile mais mal exploité. Les éléments Peltier peuvent maintenir une différence de température de 20 deg C environ entre l'intérieur et l'extérieur du frigo. Si l'intérieur du bateau est à 25 C ou plus, alors l'élément fonctionne en permanence. Par ailleurs, si L'on refroidit le côté chaud de l'Élément avec de l'eau à 10 ou 15 C (tembérature de l'eau au niveau de la quille), l'élément Peltier fonctionne à temps très partiel pour garder l'Intérieur du frigo à 4 ou 5 C, rivalisant avec les autres méthodes de refroidissement,mais avec des coûts moindres. La pompe de recirculation de l'eau dans l'échangeur de chaleur ne consomme que des milliampères. Y a-t-il un bricoleur dans la salle?

Si tu gardes le même boîtier, et la même température, ta consommation devrait diminuer in ti brin, ton appareil neuf étant un peu plus efficace.

J'ai un système ancien mais efficace qui n'est probablement pas disponible dans les boutiques à moins qu'ils ne soient à l'aise avec les système commerciaux. La marque est Crosby et un compresseur avec un moteur 12VDC de 1/2 hp fournit le réfrigérant à 3 plaques , 2 dans le frigo qui gèlent à quelque chose comme -10C et une dans le congélateur qui gèle vers -20C. Si on ouvre pas les frigo, et qu'il fait 25-30 degrésC ambiant, le système part une fois aux 2/3 heures en moyenne pour 20 minutes , la consomation au panneau est d'environ 20 amp soit 240W à 12 amp. L'échangeur est refroidi à l'eau donc la pompe consome environ 1,5 amp. Un frigoriste commercial comprends très bien ce système et la fiabilité est au rendez-vous, en 10 ans j'ai fait une recharge au début et fait remonter le moteur qui avait brulé ses coussinets du à la tension radiale de la couroie. C'est un peu bruyant toutefois, surtout que le compresseur est sous la banquette du carré.



PJ

En complément à ta question, les holding plate sont uniquement des réservoir de froid à l'intérieur c'est la même chose soit un évaporateur mais entouré d'un liquide (alcool ou glycol). C'est très cher pour ce que cela apporte. Moi à la place, mon réservoir de froid est un 24 cannettes de bière avec beaucoup d'eau en bouteille de 2L et de jus de fruit (pour les drinks...!) que je colle ;a la plaque. Donc à quai ou à moteur mon frigo fait beaucoup de froid (faut faire attention pour pas toute faire congélé ce qui est proche de la plaque par contre), et après un bonne partie du froid est généré par l'accumulation de froid de ce qui est dans le frigo (les litres de liquides + la bouffe) ... Bon je garde ça simple car en fait en language de thermodynamique faudrait dire qu'on enlève la chaleur.... Donc autres truc pour meilleur rendement, il faut garder le frigo plein de bière et de bouffe (que c'est déplaisant!!!), le thermostat dans le tapis à quai ou moteur (pour ceux qui n'ont pas le module intelligent), et le baisser au mnimum une fois établi à voile.

Consommation instantanée de 20 Ampère....woaw...ça prend un bon parc de batteries sur supporter la marche de ce dinausaure ou faire du moteur souvent quand il fait chaud, mais s'il part pas trop souvent ça va...on parle de 240W X 20 min au 2 hr soit 15% duty cycle donc 36 wattes-hr, c'est pas si mal pour ''un antiquité''...

D'où le sysytème de plaques, elle emagazinent le froid sous forme de glycol congelé et le relâchent pendant des heures sans demander de réfrégiration. Si je ne suis pas à quai ou sous propulsion moteur, je roule le compresseur une heure au 12 heures et maintiens la bière frette et le steak congelé.

En fait si vous faites le calcul, ce système consomme beaucoup moins que ceux dont vous faites mention, n'oubliez pas que le volume de mon frigo et congélateur contiens assez pour 6 personnes une semaine, du moins c'est ce que nous avions en vacances avec 4 ados et 2 adultes gourmands ! et il n'opère que sous propulsion, générateur ou branché au quai, donc aucune solicitaion des batteries.

PJ

J'ai un frigo à effet pelletier. Je mets deux ou trois ice-pack dedans et il faut faire attention de congeler la bière.

Pour un long trajet, j'achèterais des cannettes et je les assujettirais dans les fond tout en les recouvrant d'une serviette de bain.

PJ tes frigo doivent avoir un très bonne isolation pour ce genre de consommation de 36 w-hr (selon tes données). Comme on a dit plus tôt, même un système de compresseur moins efficace (ce que semble souffrir les ''vieux'' types de compresseurs à moteur déporté) peut devenir ''efficace'' en ayant une hyper isolation genre 6 pouces partout et pas d'infiltration d'air (gros seal de porte). Holding plate (plaque accumulateur) ou pas, c'est le même principe de thermodynamique donc froid qui est généré (ou chaleur enlevé pour les thermodynamicien).

Pj ton système semble très bien mais faut être à bord tout le temps (pour un bateau au mouillage qui reste seul pas évident à gérer)

J'avais ce genre de système qui fonctionnait très bien mais était corrodé j'ai gardé la plaque qui est à donner voici:



Pirate, ta glacière à effet pelletier qui congèle ! Il doit faire frette par chez vous!

En fait, toute les glacière effet pelletier n'ont pas de thermostat à ma connaissance, pas pratique pour le lait et le reste...

En effet, il y a au moins 4 pouces d'isolant et pas de porte, juste des couvercles bisautés, de plus, sur le frigo qui a deux couvercles d'environ 1 pied carré chaque, je me suis fait une couverture en vinyle avec à l'intérieur plusieurs couches d'isolant réfléchissant, comme du papier d'aluminium, que je laisse sur le dessus quand on est pas en train de faire la cuisine. Le seul défaut de ces frigo est l'accessibilité, ils sont très profonds et il faut les étager, ma femme ne se rends pas au fond tellement il est loin sous une tablette, c'est là que je met ma réserve d'urgence de cervoises houblonnées ! Et le secret est de les garder pleins, j'achète la bière en caisses de 36 et le frigo a des rails le long des parroies justement à cet effet, comme une distributrice de canettes, capacité 24 canettes de Budweiser pour les journées chaudes .

Marc, même en débranchant la glacière, les ice-paks m'ont déjà enslushé une bière.

Faut dire que mes ice-paks sont achetés d'une grande compagnie américaine: Wall-Mart

Marc, il est automatique mon système et fonctionne toute la saison seul, si on veut l'opérer au mouillage sans moteur ou génératrice on peut bypasser la sécurité et amputer les batteries, mais c'est vrai de tout système, surtout s'ils sont plus énergivore sur 24 heures. Il faut alors recourir au solaire ou à l'éolien.

PJ

Super alors, j'avais en tête le mien qui était 115v...

Est-ce que ça existe ses frigos qui ouvrent sur le devant ET le haut comme j'ai vu une fois dans un bateau de série, c'était peut être une particularité construite dans cette marque dont je ne me souviens plus du nom...

C'est habituellement l'un ou l'autre jamais les deux, mais j'ai déja vu au Nautic de Paris un cata (je me souviens plus duquels y'en avais trop) qui avaient une ouverture en porte sur 2 faces en penture genre aile de mouette. Mais ça peut être agacant pour les petites madames car c'étais un peu lourd...

Les Whitby ouvrent sur le côté pour le congélateur et par le haut pour le frigo, ou vice versa, la porte est costaude et petite mais c'est bien pratique pour aller au fond.

PJ

Ok j'ai aussi une unité qui ouvre en haut (glaciere de laquelle j'ai retiré la plaque montré plus haut) et une à l'avant (le waeco)

Ce qui m'intriguait c'est de savoir si il y avait des unités déjà toutes faite avec 2 ouvertures sur une unité car théoriquement mon set-up pourrait me permettre de faire ça mais je ne désire pas nécessairement me lancer dans de gros travaux de menuiserie ou d'isolation de glacière...

Le plus que je pourrais faire c'est couper une partie du dessus de mon comptoir pour l'accès en haut.

De ce que je comprends donc c'est intégré "home made" dans le désign de certains manufacturiers...aucune compagnie de frigos n'en fabrique déjà toute faite?

J'ai visité les drniers cata de Mooring au BVI (des Leopard tout neuf) et tous les frigo sont maintenant tout en stainless sur 2 larges tirroirs genre nos nouveau frigo de maison. L'accès à ton steak ou ta bière est rapide sur tout ce qui a dedans mais le froid part plus vite aussi. Un avantage à aussi un inconvénient!!!

En passant Thierry ta contribution sur le forum est très apprécié, ton côté technique est très enréchissant! Merci!

Quand on a le temps ça fait plaisir d'aider d'autres amis marins...

Thierry, j'allais te lancer le même commentaire mais je voulais pas passer pour un teteux...

Marci Marc! J'en prends bonne note, le diable n'est pas juste dans les détails!

Hahaha je l'avais pas écrite en pensant à toi pantoute, erreur de timing...ha l'écrit parfois ça nous fait dire des affaires qu'on pense pas, je suis tu assez teteux là

Ben non, on s'amuse et on jase sans se dire de gros mot c'est ti pas beau ça! Pour revenir au frigo, il doit bien en avoir un qui n'a pas fermé le couvert du sien dans mon bout parce qu'il fait fret en frist dehord - 27 ce matin et -14 présentement.